同步开通艺术号 忘记密码 免费注册
我们将登陆移到了这里
      我知道了

国际著名服装设计师 (三)

已有 256 次阅读  2014-01-19 14:15
比范思哲有勇气的胞妹设计师
 当娜泰拉•范思哲 danatell versace
•1955年,在意大利出生,几个兄长对她的溺爱远远超过父母,而其中范思哲和她的关系最为亲密。
•1981年,开始跟范思哲合作。
在范思哲身故一年后的今天,其妹当娜泰拉凭着自己的实力上升为世界顶尖的时装设计师。她每年要设计十个时装系列,还监督皮具、香水、家居产品和配饰的设计工作。这位身高五尺四寸,头发淡黄,烟不离手的女性一直被人们认为作风大胆、充满魄力。
星路历程:
•1993年,范思哲被证实患上罕见的内耳癌,于是他便把更多重任交给了当娜泰拉。她说:“我们以为范思哲会因癌症而死,所以在去年发生悲剧时,我们在思想上都有所准备,在他接受治疗的两年里,我一直接受设计训练,”
•1997年,她负责设计时装和价格较为便宜的Verses和Isfante系列,并研制了独特的Blonde香水。

具有大众亲和力的品牌设计师:
唐娜•卡伦 Donna Karan
1948年,出生于美国纽约
1962年,十四岁的她虚报年龄在一家服装店找了份店员的工作
1956年,到纽约帕森斯服装设计学院研修设计
1967年,任安克莱恩(ANNKLEIM)公司助理设计师
唐娜•卡伦与卡尔文•克莱恩、拉尔夫•劳伦并称美国三大设计师。她创立了以自己名字命名的高级女装品牌,而她的二线品牌DKNY可称为世纪末最受青年一代喜爱的朝阳品牌,其声名甚至超过她的正牌。她总是以率真心态面对人生,而且她的设计总是源于自然、因而,她的品牌特别具有大众亲和力
星路历程:
•1968年,在安克莱公司找到一份设计绘图的工作。安克莱是美国最早倡导便装的设计家之一,在美国很有知名度。唐娜•卡伦出于对工作的狂热甚至不惜辍学,可是,即于八个月之后被解聘,原因据说是“不够成熟”。
•她并不气馁,又在派蒂•卡帕利服装公司找到了工作,这次她工作了一年半,学到了许多服装制作技能,逐渐成熟,并崭露头角。
•当她想离开派蒂公司时,她放弃了许多公司的邀请,直接打电话给安克莱女士,请求重回安克莱公司。这一回她终于得到了安克莱女士的欢迎,重新回来担任安克莱的助手。
•1974年3月,安克莱女士去世,公司董事会决定把品牌继续经营下去。这时的唐娜•卡伦以指定继承者的身份当仁不让地接过总设计师的担子。当时她年仅二十六岁,但却有十二年在服装界独立闯荡的经验和坚韧的决心。
•经过唐娜•卡伦不眠不休的全力投入,当她首次个人发布会的音乐响起时,她禁不住在幕后为已来临和将要来临的一切而感慨万千,以至掩面哭泣了,整个发布会进行了四十分钟,她清楚地知道,她会一鸣惊人。
•1985年,唐娜•卡伦与雕塑家的丈夫斯蒂一起创立了“DONNA KARAN NEW YORK”(DKNY)这个品牌。
•1988年,创立了“DKNY JEANS”牛仔装品牌。
•1991年,创立男装品牌“DKNY MEN”、创立童装品牌“DKNY KIDS”。
•1992年,推出化妆品,香水。
•1996年,唐娜•卡伦股票在纽约上市。
1977年,获美国柯蒂(COTY)时装评论奖
1981年,连获美国柯蒂(COTY)时装评论奖
1984年,再获美国柯蒂(COTY)时装评论奖
1985年,获美国时装设计师协会奖,第四次获得柯蒂时装评论奖
1988年,获美国时装设计师协会奖
1990年,成为年度最佳设计师
1992年,获全羊毛标志奖并第四次获得美国时装设计师协会奖
1996年,再次成为年度最佳设计师   DKNY家的开山老祖
 
 

颇具浓厚传奇色彩的设计师
加布里埃•夏奈尔 Gabrelle Chanel
•1883年,出生于法国乡村。父亲是一名走街串巷的小犯。
•1895年,12岁时母亲过世被送进一家由修女主办的孤儿院。
•10多岁时搬往维希城(Vichy),开始在音乐厅内演唱。尽管技不惊人,有一首歌还是为她赢得了“科科”(COCO)的诨名。
•1908年,25岁的她成为当地一位富有贵族的情人,那人把她引入了悠闲奢靡的生活氛围。夏奈尔热爱这一切。
•1909年,进入巴黎社会。
作为历史上一位最伟大与最有影响力的高级时装设计师,夏奈尔从未过时。她在过去的100年中,无论是在时装还是人生态度,都是女性追求的先导和典范。尽管已逝世多年,但许多人仍热爱着Chanel风格,她精彩的人生,大战前后的绯闻,使她的生命留下浓厚的传奇色彩
星路历程:
•年轻时的Coco在法国开放的社交场合中完全按照自己的意愿装扮自己-脱掉胸围,没有累赘的珠宝和饰物,还偶尔穿上她骑士情人的衬衫和领带,有意无意间,开展了潮流新一面的Chanel风格。
•1913年,年届廿八的Coco得到情人Authur Boy Capel支持,在巴黎创立了“Chanel Mode”女帽店,奠定了她在服饰界稳固的基础。她似乎永远都有消耗不完的热情,可以将任何存在于她脑海中的事情变成真实。除了为女性解脱桎梏的胸衣,她桀骜不驯的行径往往能带动潮流,例如她自己率先穿上男装、剪短头发、公然地“脱”下帽子,穿著衣服躺在草坪上享受日光浴……这些现在看来并不特异的行为,在当时却是属于公然向禁忌挑战。
•1914年,Coco更在几乎无人赞同的情况下,从男性化服饰中寻找题材,创造出全世界第一款泳装。而她自己当然也是大胆的女泳者之一。
•二战前夕,Chanel的时装业发展得如日中天,成功取代了原来称霸巴黎时装界的三巨头。
•1938年,二次世界大战的前夕,Coco结束店铺营业并正式退休。
•50年代,巴黎新一代的设计师才开始成熟,纷纷窜起,此时Coco已在瑞士平静地生活了十多年,已经71岁高龄的她,突然戏剧化地宣告复出。复出后的初期表现,为她带来很多反面的评议,甚至有人指出这样失败的复出,势必影响到Chanel香水的销量。然而Coco却深深明白到,这将是一个崭新的开始,她的精神与斗志,就和当初创业时一样。果然,Chanel趋向实际的设计征服了美国市场,将时装带上街头,仅隔一年就成功地夺回往日的声势。
•在Chanel生前,由Katharine Hepburn扮演Coco,以她一生为故事的歌舞剧,已经在百老汇上演了。有人形容Coco的一生为“传奇”,她也确实用八十多年的时光,活出一个经典设计师的风范。
女人,在找不到合适的衣服穿的时候请选择CHANEL
男人,在找不到适合的衣服穿的时候请选择ARMANI

 
在市场与优雅间创造完美平衡
乔治•阿玛尼 Giorgio Armani
•1934年,出生于意大利皮亚琴察。
•1952年-1953年,学习医药及摄影专业。
•1954年-1960年,为LaRinascente(拉瑞那斯堪特)百货店的橱窗设计师及打样师。
•1960年-1970年,为Nino Cerruti(切瑞蒂)的男装设计师。
•1970年-1974年,为自由设计师。
作为二十世纪八十年代意大利时装设计走向世界的拓荒者,乔治•阿玛尼撑旗的系列品牌风格明显,经营成功,具有世界性的名望和影响。这个以设计师的名字最先注册的品牌,现已是在美国销量最大的欧洲品牌,这一品牌服装充分展示了设计师的天才和设计的个性风格。
星路历程:
•70年代中期,他与情人也是生意的合伙人西雅治•盖利奥提一起开始了男、女装的生产。
•1974年,当乔治•阿玛尼的第一个男装时装发布会在完成之后,人们称他是“夹克衫之王”。
•1984年,创立低价位品牌安波罗•阿玛尼。
•现在,阿玛尼的时装帝国现在包括了13个服装系列,便装A/X阿玛尼到专门的高尔夫系列、牛仔装、阿玛尼内衣、饰品和香水等。

执著于优雅品位的设计师
于贝尔•德•纪梵希 Hubert de Givenchy
湛蓝的眼眸,银白的发丝,爽朗的笑容,身高198厘米的“时尚巨人”纪梵希,凭借其独树一帜的优雅格调,在时尚界享有盛名,半个世纪以来持续不辍,他与奥黛莉•赫本的惺惺相惜,以及他所创造出的“赫本旋风”,也成为流行史上的一则佳话。
•1927年,出生在法国Beauvais的一个富有家庭,父亲是矿山业主。
•1945年,毕业于巴黎艺术学校后涉足时装界的第一份工作是为巴黎Jacques Fath设计室设计服装,然后是Robert Piguet设计室。
•1946年,与Lucien Lelong的助手皮尔•巴尔美(Pierre Balmain)和克里斯汀.迪奥(ChristianDior)一起为Lucien Lelong设计室工作。
•1947年-1951年,一直为Elsa Schiaparelli设计服装。
星路历程:
•1952年,创建“纪梵希工作室”(theHouseof Givenchy)。在时装大师巴伦夏卡的鼓励下,他开设了自己的时装屋。将自己的第一个系列命名为Bettina Graziani------法国的超级名模。以“十九世纪旅馆特色”为主题推出首次作品展,给时装界带来了一股清新之风。他用一系列白色普通被单布将其精妙的构思表现得淋漓尽致,也缔造了一项永恒的成功录。简洁的蝉翼纱上衣配棉质百褶裙,清新明朗。
•1953年,纪梵希开始为好莱坞电影明星设计服装,并受到前所未有的欢迎。两个世界著名女性------奥黛莉.赫本(Audrey Hepburn)和杰奎琳.肯尼迪(Jackie Kennedy),演绎了纪梵希的经典设计风格:精致高雅典范。当奥黛莉.赫本身着他设计的白色礼服出现在著名影片《情归巴黎》(Sabrina)中时,纪梵希开始受到国际关注。从1953年延续到90年代,奥黛莉.赫本式晚礼服一直是纪梵希服饰的象征与标志。
•当约翰.肯尼迪总统遇剌后,世人注意到悲伤的肯尼迪家族都身着纪梵希服饰。杰奎琳.肯尼迪为葬礼专门订购了一套纪梵希礼服,专程从巴黎空运过来。据说,当时纪梵希工作室存有肯尼迪家族每个女性的个人服装样码。
•1955年,纪梵希开始设计非配套穿女装,并把奥纶纤维(聚丙烯腈短纤维)引入女子高级时装。
•1982年,纪梵希在纽约时装工学院举办30年回顾展。
•1988年,纪梵希因为财经原因,将自己的商业转让给了路易.威登(LVMH)集团,但自己一直担任“法国纪梵希设计室”首席设计师,直到1995年退休。
•1992年,纪梵希在巴黎凡尔赛宫举办40年回顾展。
 
 
 

东京国际时装之父
三宅一生 Issey Miyake   
三宅一生品牌虽不是第一个为国际公认的日本时装品牌,但它却是根植于日本的民族观念、习俗和价值观,且是名震裹宇的最优秀世界女装品牌。他的产品是一些流行于全世界的,但却张扬着鲜明的日本民族风格的东西,它不仅仅确立了他自身的国际地位,同时也确立了东京为国际时装之都
•1938年4月22日,出生于广岛市。
•1964年,日本多摩美术大学设计系毕业,毕业后赴巴黎深造。
•1965年,进入巴黎高级时装培训学校学习,其勤奋谦虚成绩名列前茅。
•1966年,进入巴黎高级女装联合会设计学校学习,成为著名时装设计家纪•拉罗切的助手。
•1968年,转为同样出名的设计家纪梵希作助手。
•1970年,结束在西方的学习回到日本,并在东京开办了“三宅时装设计所”。
•1969年,到纽约成为时装设计师吉奥弗雷•比内公司的成衣设计师。
星路历程:
•七十年代不断举办大型服装表演,表演展示的服装都渗透着日本民族精神的情趣。
•1971年,他的"土豆口袋"被搬到纽约去表演。
•1973年,他的设计又进军巴黎。
•1976年,在东京和大阪推出了题为“三宅一生与十二个黑姑娘”的时装表演,获得极大成功,六天内观众达一万五千余人。继而,他在东京和京都展示的是“与三宅一生共飞翔”的服装新系列,也是场场爆满,观众达二万二千人,日本同胞都想目睹本国时装师的佳作。
•1983年,三宅在巴黎展示的服装系列,因选用鸡毛编织的面料而震慑了巴黎时装舞台。
1974年获日本时装编辑俱乐部奖。
1977年获1976年的MAINICHI设计奖,这项奖第一次颁给时装设计师。在东京发布“一块布”,在东京和发布“和三宅一生一起飞”。
1980年,参与在维多利亚和阿尔伯特博物馆举办的日本风格时装展;获得纽约布莱克学院奖。
1984年,获得美国时装设计师协会奖和MAINICHI设计奖1985年,在巴黎获得时装奥斯卡奖,再一次于维多利亚和阿尔伯特博物馆举办展示。
1990年,在阿姆斯特丹举办展示会,在东京举办“我要褶皱”展示,获奖。
1992年,获得朝日奖。被《星期日时报》评为创造20世纪的1000人之一。
1994年,“三宅一生我要褶皱”获得日本创造奖1996年,发布“三宅一生我要褶皱”客座艺术家系列1,获得MAINICHI设计奖。
1997年,发布系列2;获得日本政府颁布的紫绶带奖章。
 
 

世界时装日本浪潮的新掌门人
山本耀司 Yohji Yamamoto
1943年,出生于日本横浜
1966年,毕业于庆应大学法律系
1966年-1968年,在日本东京文化服装学院学习时装设计
1968年,获装苑奖,并得到去巴黎学习时装的奖学金
1970年,从巴黎深造回国,一直活跃在以东京为主的时装设计界
设计师山本耀司是八十年代闯入巴黎时装舞台的先锋派人物之一。他与三宅一生、川久保玲一起,把西方式的建筑风格设计与日本服饰传统结合起来,使服装不仅仅是躯体的覆盖物而是成为着装者、身体与设计师精神意韵这三者交流的纽带。
星路历程:
•60年代末,他从帮他母亲做衣服开始走上服装之路。此前,东京的裁缝们地位低下,他们要走家串户,而且只能走小门,小心翼翼地照着西方流行的式样裁制衣服。山本却不是这样一个人,他从法学院毕业后,到欧洲游历了一圈,在巴黎停留了一段日子。
•早年,山本曾对一切都看不惯,包括对世俗观念、小资产阶级情调、规范着日本人生活的老条条框框等。“二战后,许多日本妇女不得不走出家门到外面工作以补贴家用,但她们并没有真正得到同男子平等的待遇。”为了使妇女们工作时穿着方便一些,山本开始为她们设计宽松而且舒适、灵巧并且漂亮的衣服。
•1972年,成立了自己品牌的成衣公司。
•1976年,在东京举行了第一场个人发布会。
•1988年,在东京成立山本耀司设计工作室。
•1988年,在巴黎开设时装店。
•1998年,推出了一个以50年代法国服装风格为主题的服装系列,令他的崇拜者们欢欣鼓舞。
•1999年,巴黎秋季时装发表会上,山本曾让伸展台上的新娘,从婚纱裙中的拉链口袋掏出鞋子、手套、和捧花。他还重现过铁达尼号女性乘客所戴的大帽子。
•近来在美国上市新男性香水“Yohji Homme”。

色彩大师
伊夫•圣罗兰 Yves SaintLaurent
•1936年,生于阿尔及利亚,父母是法国人。
•1954年,赴法国学习时装设计。
•1955年,他的设计草图得到法国某时装杂志编辑的青睐,当即被介绍给迪奥先生,他本人也被迪奥聘作助手。
•1957年,迪奥去世时,这位21岁的年青人圣洛朗成为这家全球最有声望的时装公司的首席设计师。
戴安娜•弗里兰说:“与圣洛朗沿着花园的小径散步,最终总能发现‘一罐金子’”。时装杂志评论他为“太阳王”、“懂得如何在变革和延续之间寻求完美平衡的天才”。
星路历程:
•1958年,他在克里丝汀•迪奥时装公司展示了他设计的第一套时装系列,并且一举成名。1960年他被炒了鱿鱼。
•1962年,圣洛朗在得到强大的财力支持后开设了自己的时装公司。
•1966年推出了他的成衣生产线“左岸圣洛朗”,使女性们得以将优雅和舒适合而为一,当年他将“中性化”概念引入时装界,首创衬衫式甲克和双排钮呢上装,使裤子套装显得时髦。
•1968年,他大胆启用不戴胸罩的模特展示薄透时装;就这样他的撒哈拉短袖上衣(1968年推出)和衣裤套装(1969年推出)都成了现代人衣橱中的经典服装,“所谓幸福的女人,就是穿黑裙子、黑毛衣、黑袜子,戴新奇首饰,并且身边有一个爱她的男人。”
•1971年,他推出的女装展示,东方神秘主义系列开创了70年代的嬉皮服装潮流。他被媒体贬为“品位拙劣”,他也因此得了“伊夫圣失败者”的绰号。然而,他当年的设计现在正在古驰品牌中复苏流行。圣洛朗一年两次的时装发布会已成为一种潮流,
•1996年他的春夏装以“左岸”为主题,以粉红色的背景,配合以“巴黎粉红梦”艳丽的化妆,使女性自然婉约,柔媚感性。他著名的“致敬”(hommage)系列高级时装的设计理念影响和启发了后来的许多设计师。
顶他家的晚装,只是加拿大好少YSL的店

传统与现代之绅士典范--PAUL SMITH  
因缘巧合进入服装领域的PAUL SMITH,当初18岁的他,完全没有一技之长,对事业不抱任何企图心,由于父亲的安排,带他进入一家布料批发商当外务人员,从此结下了与服装密不可分的关系,激发出对于时尚的热诚与天赋,终于在1976年,将自己的设计正式带入国际舞台-巴黎。
PAUL SMITH,可说是英国代表性品牌之一,讲究英式传统的细腻缝制技巧,融入富现代感的设计风格,注重穿着剪裁上的实用性,适时的将幽默与智慧结合于设计之中,在材质与色彩的选择上更是别出新裁,令人惊艳。因此,整体形象感是典雅气度的绅士风范却释放出现代摩登的时尚氛围,拿捏的比例的确让人拍案叫绝,也因此颇获世界各地的好评,在日本,更是完全疯狂,争相购买。  
PAUL SMITH因为服装设计以及在国际间优秀的表现,被英国女王册封为Sir(爵士)头衔,但Paul Smith仍未减低其优秀的创作力,反而是促使他季复一季推出许多佳作的原动力
PAUL SMITH旗下拥有数个产品系列,分别为Paul Smith、Paul Smith Women、PS by Paul Smith、Paul Smith Jeans、Paul Smith Children、Paul Smith Underwear、Paul Smith Londen、R. Newbold、Paul Smith Spectacles、Paul Smith Bag、Paul Smith Watch,而后四者皆采用授权方式生产制造
品牌特点:
1.手缝线看的见
这是Paul Smith最著名的特征之一,一般传统西服的订做都会以手工缝线假缝,来做最后衣身的确定与调整,完全无问题后,再将手缝线拆除,但是,在Paul Smith的西装,这些缝线不仅被保留,也突显出独有特色
2.厚实的“人”字型布料
具有“人”型的罗纹布面,最常被使用,而布料的厚度上,会来的较厚实点。
3.幽默新奇的袖扣
从袖扣上即可看出他个人的有趣的小创意,一对袖扣可能颜色不一,而扣面上的字体一边是Paul,一边是Smith,产生对立的新鲜感。
4.英伦味十足的衬衫款式
每季必出的西装衬衫,是完完全全的英国式古典剪裁,衣身版型合身顺畅,在领片与袖片的剪裁,穿著时会突显出立挺与修长感;此外,在领子的前端处,内含领骨设计,使领子更硬挺有型
 

另类设计师 - 川久保玲
1942年出生在东京的川久保玲,天秤座,毕业於庆应大学艺术系。
1969年成立自己 的品牌“COMMEdes GARCONS”,法文意思是“像个男孩”。
1975年东京的首次女装发 表会。
1978年再推出男装HOMME。
1981年巴黎的女装发表会引起世界流行舞台的重视,隔年更以有名的乞丐装概念引领当代的流行先锋美国时尚界给予川久保玲“流行先锋”的称号,赞美她不仅在服装设计上开创新意,而且在经营品牌旗舰店上眼光独具。十年前,川久保玲在没有设计师设店的纽约艺术区Soho开设了第一家服饰店;十年後Soho到处是名牌精品店,川久保玲则退出这个热门区域,率先迁到原是仓库林立的雀儿喜区,超现代感的室内装潢再次造成轰动。
川久保玲的设计独创一格十分前卫,融合东西方的概念,被服装界誉为“另类设计师”。她的设计正如其名,独立、自我主张——只要我喜欢,有什么不可以。她将日本典雅沉静的传统、立体几何模式、不对称重叠式创新剪裁,加上俐落的线条与沉郁的色调,与创意结合,呈现很意识形态的美感川久保玲,是一个特殊的例外:她既没有出去学别人的模式,也没有经过正统的训练,但在东京的本土上,她做出的又绝不是纯民族的东西。她的意识已经远远超过了当时堪称前卫的美国,以及朋克发源地的英伦三岛不列颠王国。她的看似古怪的思想,实际上是非常深刻的。深得无底,所以才会在20年后大放异彩,让更年轻的一代时装设计师们崇拜,去解构,去寻求自信。 她是时装界确实的创造者——一位具有真实的原创观念的时装设计师,凭借她最重要的观念——黑色,在最近的几十年席卷全球。20世纪80年代早期,来自日本的时装设计师川久保玲,革命性的发布会使原来仅限于晨礼服和燕尾服的黑色成为流行。由于她的缘故,黑色成为最时尚女人的永恒形象。  
川久保玲习惯穿一身黑,留一头不对称的黑色齐肩短发。说:“黑色是舒服的、力量的和富于表情的。我总是对拥有黑色感到很舒服。”“我致力于黑色的三个影子。”一次她做了一件朱红的服装,并解释“黑色是红的。”其对黑色的投入和奉献,使人对这位前卫的日本设计师产生了悲观或不祥的印象。她对服装设计独特的方向,使它总有墓地或屠杀的感觉。  
她经常被媒体批评,因为有时她展示的服装就像是纳粹集中营的囚犯们穿的无体型的宽松服,略作修改就组装上了舞台,因而常常激怒了公众。她对保守者来说不是个陌生人,但看看她的经历,很奇怪的是她能成为那样的时尚预言的设计师,将黑色演绎成时尚设计师与时尚的同义词。毕竟,1973年,她在东京建立了自己的公司,并向世界展示了一种革命性的新型穿衣方式。从那开始,她就一直在为实验而奋斗,永远创造着比时装界流行超前得多的原型和概念服装。  
这位1942年出生的东京庆应大学教授的女儿,最初是女承父业,从美学专业毕业。她开始的工作是在一家丙烯纤维工厂的广告部作职员。早期获得的面料专业知识使她对不寻常的面料有种特殊的兴趣,不久她便成为一名自由款式设计师。1973年,川久保玲凭借她过人的勇气,决定开一家自己的公司,并取名为COMME DES GARCONS,法文意思是“像男孩一样”。实际上,她只是很喜欢这几个单词的发音,而并非媒体后来根据这个著名品牌的意思作出的可能是女性主义的猜测,毫无疑问,她被认为是一个女性主义者。  
她说:“我的目标是每一位女性能够有自己的生活并自我满足。”她将自己的服装描述为:“女人不用为了取悦男人而装扮得性感,强调她们的身段,然后从男人的满意中确定自我的幸福,而是用她们自己的思想去吸引他们。”  
有人可能会COMME DES GARCONS的更实验性的服装边跑开。  
首先,她最有名的发布会,充满大的、黑的、方的服装,让媒体认为这是预示灾难的服装。1982年,她震惊世人的乞丐装,如今已在伦敦的维多利亚和阿尔伯特博物馆占有一席之地。
她的第一个时装发布会,也打破了时装表演的一贯模式;她用一曲狩猎哀歌取代流行音乐,用古怪的化妆和不整洁的头发,将模特丑化。  
随之而来的是各种各样稀奇古怪的服装观念:  
1984年,采用有弹性的人造丝的交叉往来,使服装看起来像在身上起泡的鼓包。  
1986年,捆绑的棉,人造丝和PU,厚帆布,创造有可能的吸引的造型。  
1992年,未完成的服装和纸样,贴着艺术家权威的“解构”邮票,在时装界发起解构主义运动。这一灵感,影响了整整一代时装设计师……  
“我不喜欢显现体型的服装。”所以她和别的设计师都不一样。由于她没有受过正规学院式绘画和裁剪的专业训练,所以设计师和传统之间无所束缚。她的衣服不是常规的两只袖子和正常的比例,因此,她的服装在销售的时候,必须有着如何穿衣的指示说明。以便人们正确地穿着它们。  
不在扣眼中的扣子,让一块围布在空气中飞扬起来。这不是不对称,因为不对称要求有一些对称的元素在里面。让我们叫它非对称,不匹配或者完全是偶燃的。直条字被破坏了,这之间没有任何的学院派,或回收的朋克,或是后核生存主义。日本的破坏,本身就是时尚隐藏的主题。在它所有的神秘和完美之中,“艺术为现实挖了个洞。”  
我们称之为现实的东西,将生活隐藏了起来。是艺术,将我们眼睛中的盲点取消,让我们发现了更多。川久保玲,就是这样一位艺术家,她让我们发现了许多遮盖在高级时装流行外衣之外的许多东西。尽管可能被大家讽刺讥笑,但经过时光的磨洗,我们不得不收起愚蠢的高姿态,细细品味她带来的无穷魅力。在破破烂烂的布片背后,蕴藏着一种对自己的再认识。  
那不是以别人为目的的自我表现,不需要取悦别人而穿上漂亮的衣服。毕竟,流行是全方位的。被各种精品店和精美的时装发布会迷惑的世界,人们在百货店中看到的千篇一律的服装而别无选择。在这个世界里,到底哪一个是你自己的选择呢?  
在日本,各种形式的版本是不同的:20世纪50年代日本的妈妈们穿的是和服,而年轻一代则穿着法国的“新外观”,再新一代则完全是美式风格。但是新的服装服饰的出现,不是从我们的街头,或者现代时装的博物馆中产生的,它不是西方的衣橱。换句话说,首先到达东京的,不是服装,而是电影,杂志和照片。日本人在现代化的过程中同样感受到了文化入浸和融合的困惑。它不仅仅是一个老式学校翻新教学楼的过程,而是通过个人的观点去看待文化融合的积极手段。毕竟,麦当劳和美国大兵,嬉皮士和性解放,让这个岛国的优雅民族一时间变得无所适从。西方的文化观念,偏好和历史,都与东方文化截然不同。  
也就是在这时,六七十年代,一批日本青年服装设计师跨洋求学。他们有的将巴黎高级时装进行到底,如森英惠(Hanna Mori),高田贤三(Kenzo);有的则回到东京重塑新日本风格,担纲文化新旗手,如三宅一生(Issey Miyake)如山本耀司(Yoji Yamamoto)。至于川久保玲,则是另一个特殊的例外:她既没有出去学别人的模式,也没有经过正统的训练,但在东京的本土上,她做出的又绝不是纯民族的东西。她的意识已经远远超过了当时堪称前卫的美国,以及朋克发源地的英伦三岛不列颠王国。她的看似古怪的思想,实际上是非常深刻的。深得无底,所以才会在20年后大放异彩,让更年轻的一代时装设计师们崇拜,去解构,去寻求自信。幸运的是,她能在活着的时候看到这一切,否则说不定会成为时装界里又一位悲惨的女高.

 
Junya Watanabe  
Junya Watanabe是川久保玲旗下最得意的设计师,起初是以打版师的角色进入到Comme Des Garcons的个人工作室,开始他的服装生涯,由於其优异的天赋与耳濡目染的结果,所呈现的作品,令川久保玲本人啧啧称奇,只经过3年的时间,即提拔他为Comme Des Garcons Tricot line针织路线的设计师。  
由於Comme Des Garcons的服装,创作风格迥然不同於一般的设计师,打破传统拘泥的服装线条,解构型体上的限制,发挥天马行空的创作理念,挑战织材的不可能任务,这些都是Comme Des Garcons截然不同的特例风格,而Junya Watanabe却能完全心神领会设计师川久保玲的所有创意出发点,颠覆的力道与勇气,丝毫不逊色於恩师,因此,1984年进入Comme Des Garcons门下做事,10年後川久保玲更为WATABANE创建个人品牌,这种特例在服装界而言,相当鲜见难找,其才华备受瞩目与肯定
1994年,创立自己的品牌Junya Watanabe,他的设计精神大体与Comme des Garcons相差不远,混合暗亮对比之色系,不成章法的架构轮廓,颠倒错乱的口袋设计,不强调肩线的手法,长度过长的袖子,层层相叠的多层次组合,织料与颜色撷取上的微幅夸大,丰富多变的剪裁手法,色彩强烈的格纹裤配合著不对称剪裁的上衣,围裹、抽折等细部处理技巧,突破服装的传统缝制,添入崭新素材於作品中,如环绕成圈的铁丝圈、如蚕吐丝成茧的迷离效果,同时释放出具有建筑风格与幻觉效果…..等等,皆是Junya Watanabe勇於创新的表徵,同时也令欧洲巴黎时尚人士,耳目一新,无不拍手叫好,彷若是件稀有的艺术珍品,因此不难理解为何川久保玲会对Junya Watanabe分外赏识!


迷你裙之王Mary Quant
——高雅的品位是死的,通俗才是活生生的。(1967)  出生:1934年2月11日  
  创建品牌:Mary Quant  
  成名作:迷你裙和60年代时尚代表“Chelsea Girl Look”。  
  成名地:当时英国伦敦著名的“BAZAAR ”时装店  
  荣誉:1963年赢得英国"年度风云女郎奖" 。  
  1966年她与敬爱的设计大师Coco Chanel 和“获得外汇有功”的著名乐队Beatles一同被英女王授予四等英国勋章。  
  1990年又获得英国流行时尚协会奖(British Fashion Council Award)。但与这些荣誉相比,她更愿意看到迷你裙再次风靡全球!  
  著作:Colour by Quant,Ultimate Make-up & Beauty Book等。  
    2003年春夏的时装舞台,迷你裙又再次成为最热门的服饰。就像Chanel用小黑礼服裙为女性开创了时装革命一样,迷你裙曾是60年代年轻人“反抗陈规”的革命性标志。而这场冲击波的制造者就是被称为“迷你裙女王”的英国设计师Mary Quant。出生于英国威尔士的Mary Quant,16岁时开始崭露设计天赋,当时她正在伦敦的Gold Smith College学习绘画专业。并在那时结识了后来成为她的丈夫及最大协助者Alexander Plunkett Greene。毕业后Mary Quant在一家女帽商的工作室里开始了她的设计生涯。而她的设计对象恰恰是针对被人们忽视的少女时装。  
  明星顾客  
  在踏破店门槛的顾客中,常夹杂着著名的流行乐手和电影明星的身影。无人不知的乐队披头士就是她店里的常客,他们经常在此给自己的情人们买衣服。就连其成员George Harrison和模特女友Patti Boyd婚礼时的礼服都是请Mary Quant特别设计的。  
  时尚版图  
  1965年她把裙下摆提高到膝盖上10公分,成为国际性的流行样式。不仅年轻人就连中年女性也狂热地欢迎迷你裙。以至于皮尔•卡丹、圣•洛朗等设计大师也都相继推出迷你裙系列,即便是最保守的高级时装店,也剪短了他们的裙子。Mary Quant赢得了全世界的胜利。  
  迷你裙女王  
  1955年她和丈夫及朋友三人于伦敦著名的国王大道创立了第一家专为街头时髦青年服务的时装店“BAZAAR”。1959年,她推出了“惊世骇俗”的迷你裙,受到了英国年轻人的疯狂热爱。她当时的口号是:"剪短你的裙子!" 不仅如此,她还设计出如彩色长统袜、长统靴、几何图形、罗纹毛衣、低臀的宽腰带及塑料涂层材质风衣等令人眼花缭乱的反传统服饰,成为60年代年轻人狂热崇拜的偶像之一。  
  商业胜利  
  进入70年代,她已经征服了服装与美容两大领域。叱咤风云的女设计师成为了一个精明的企业家。”当我设计衣服时,联想到搭配这件衣服的配件,理所当然的外在的事物,桌子、椅子和壁纸也变成设计中的一环了。”80年代,她在日本成立Mary Quant公司,推出“化妆无规则”的新口号,“我要在我喜欢的时候化喜欢的妆”!

风格高雅精致的“浪漫屋”/吉恩•兰纹(JEAN LANVIN)
兰纹生于1867年法国的布列塔尼,在家中的十个子女中排行老大,父亲是新闻从业人员。1890年,年仅23岁的兰纹开始自营一间帽子店,其独特的设计吸引了不少顾客,而她为女儿设计的衣服深受好评,成为许多顾客效仿的对象。随着女儿的成长,她开始设计少女装和礼服。最后,终于在福宾(FAUBOURG)街成立了“浪漫屋”。她喜欢收集服装书画和古老版画,也经常到各处旅游,接触各种艺术品,不断充实自己的设计灵感。因此,在她的设计作品中,可发现带有十八、十九世纪风格和极具异国情调的礼服,令人回味。她偏爱在素色的布料上,以刺绣技巧表现各种主题,发挥装饰效果。
1920年开始,兰纹经常代表法国出席国际会议。1926年,法国政府任命她担任在巴黎举办的法国文化大展服饰部门的负责任;1939年,她被选为纽约世界博览会之法国特制服装协会会长。
1946年7月,兰纹在巴黎逝世,享年79岁。“浪漫屋”在其家族的统辖下继续经营。兰纹作为世界上最先拥有自己的香水的设计师之一,“浪漫屋”成为世界最具权威的香水屋之一。

在创造中寻找华贵的感觉
尼娜•瑞西 Nina Ricci 
凭着对服装的热爱与执着,尼娜18岁便开始主持一间设计室的工作,她服装以别致的外观、古典且极度女性化的风格深受优雅而富有的淑女青睐,赢得了良好声誉。经历了六十多年的风雨,尼娜•瑞西品牌依然是时装领域中最响亮的名字之一,其间设计师虽几经更迭但依然独具风范。
•1883年出生于意大利吐温,儿时的她就已经对服装倾心神往。
•12岁时举家移居法国。由于当鞋匠的父亲不幸早逝,困窘的生活使她不得不到裁缝铺做学徒,以此谋生。少年时期的限辛困苦不但磨练了尼娜的意志,也使她积累了许多服装剪裁方面的技艺,为此后的设计生涯奠定了坚实的基础。
星路历程:
•1905年,成为当时服装界崭露头角的青年设计师。
•1932年,失去丈夫的尼娜在儿子的再三鼓励下,决定自立门户,不再以出卖设计纸样的方式进行经营,而成立了以自己的名字命名的时装公司。这时尼娜已近半百,为了帮助母亲,27岁的罗伯特放弃了前途远大的广告事业,脱身出来负责公司的业务管理与市场营销,就这样母子二人在巴黎卡皮辛大街20号开办了第一家尼娜•瑞西时装店。
•成立公司之后,有着二十多年工作经验的尼娜主要负责服装的设计创作。极女性化的设计风格,赢得了越来越多客户的青睐。

以上是我比较喜欢和欣赏的服装界大师们,希望沿着他(她)们的足迹,为更多的人创造出更多的美轮美奂的服装!
分享 举报

发表评论 评论 (0 个评论)

涂鸦板